Клуб Киа Венга

GEOGRAFF писал(а):Денис, это от Petro-Canada осталось?
Ты вроде знающий человек, зачем "пятнашки" соблюдал? Экспериментировал чтоли? Я такие эксперименты ещё в армии на Камазах, Уазах и т.п. технике ставил, опасные такие эксперименты, потом из маслоканалов коленвала будешь выковыривать такой кокс отвёрткой...

Я же писал, что это было до меня и не на венге, а на моём тусане. "Пятнашки" соблюдал предыдущий владелец. Я взял с пробегом 52 000 и на протяжении 10 000 мыл двигатель. Как видно на видео движок отмылся за исключением труднодоступных мест.

Petro-Canada на Венге и там замена идёт через 7500 - 8000. Светил фонарикам в заливную горловину, пока чисто, и лака нет, насколько смог увидеть. Летом хочу снять клапанную крышку для диагностики на предмет кокса.

groover писал(а):

GEOGRAFF писал(а):Денис, это от Petro-Canada осталось?
Ты вроде знающий человек, зачем "пятнашки" соблюдал? Экспериментировал чтоли? Я такие эксперименты ещё в армии на Камазах, Уазах и т.п. технике ставил, опасные такие эксперименты, потом из маслоканалов коленвала будешь выковыривать такой кокс отвёрткой...

Я же писал, что это было до меня и не на венге, а на моём тусане. "Пятнашки" соблюдал предыдущий владелец. Я взял с пробегом 52 000 и на протяжении 10 000 мыл двигатель. Как видно на видео движок отмылся за исключением труднодоступных мест.

Petro-Canada на Венге и там замена идёт через 7500 - 8000. Светил фонарикам в заливную горловину, пока чисто, и лака нет, насколько смог увидеть. Летом хочу снять клапанную крышку для диагностики на предмет кокса.

Ясно, я чего то тупанул.. Ну ты мой-мой там, получше

Так к чему пришла общественная инженерная мысль?
Внесу свои 5 грамм масла в топку спора: по своему опыту - при больших пробегах за малое время (трасса в основном) до 50-60 тыс. лью 0W-40 сейчас через 15т.км., потом 5W-30 думаю через каждые 10 т.км. до 150-180 т.км., а там пусть другой владелец думает.

yury1970 Про 0-ку мне понятно - лучше заводиться в морозы чем на 5-ке. А вот смена 40-ки на 30-ку после 50-60 тыс. мне как-то не понятна.
Обычно более густое масло начинают лить тогда, когда появляется жор на менее густом, это может произойти и на 150 000, может на 250 000, а может и на 40 000. Зависит от отношения владельца к машине. Или меняется условия эксплуатации авто.

Мой опыт и знания в этом вопросе попробую изложить.
Я выше приводил табличку по вязкостям разных масел при 100гр. (кинематичесткая вязкость). Суть вот в чём.
Чем выше вторая цифра после W, тем стабильние вязкость при высоких температурах. Эту фразу не нужно понимать буквально. Стабильнее, в данном случае, означает, что например вязкось 50-ки при 140гр, будет такая же как и у 30-ки при 100гр., а 30-ка при 140гр будет как вода и масляная плёнка будет рваться. Для чего всё это. Если постоянно ездить на машине как Вин Дизель в фильме Форсаж, то 50-ка самое оно, т.к обороты будут всегда в жёлтой и даже в красной зоне, соответственно и температура движка и масла будет выше чем при обычной езде. А при обычной езде 50-ка будет слишком густой и давать лишнее сопротивление в паре поршень-цилиндр, отсюда потеря мощности и лишний расход топлива. Кратковременная езда на повышенных оборотах допускается, ведь температура масла меняется не мгновенно.

Тоже самое и с трансмиссионными маслами. При обычной езде, для внедорожника, достаточно вязкости xxW-90, но если залезть в болото, то этой вязкости может не хватить. При высоких нагрузках температура в редукторе повысится и маслянная плёнка просто продавится зубьями шестерён и метал пойдёт по металлу. Поэтому в таких случаях применяют трансмиссионку xxW-140.

Даже если ездить на венге постоянно по трассе со скоростью не менее 140, то обороты всё равно не будут доходить до красной зоны. 20-ки в этом случае может и не хватить. А вот 30-ка будет самое оно.
При обычной гражданской езде 20-ки за глаза. 40-ка допускается, но не с новья, а уже потом когда жор пойдёт. 50-ка противопаказана вообще. При слишком густой вязкости двигатель будет перегреваться, особенно в пробках и система охлаждения может просто не справится.
0W, 5W выбирается с учётом региона и средней температуры зимой.

Добавлено спустя 36 минут 41 секунду:

GEOGRAFF писал(а):Денис, но только зимой 0W20, летом это масло, ну в общем, убийца движка. Летом надо ну хотябы W30, а если жаркий регион то W40.

Мы этот вопрос оставили открытым ))))))))) Предлагаешь вернуться? ))))) Тебе в тойоту просто так 20-ку залили? А потом сказали мол катайтесь до 15 000, но если до лета не накатаете, то приедите и замените на 40-ку, а если ты летом брал? Не всё так однозначно в этом вопросе. Я выше написал. Зависит от того как ты собираешься эксплуатировать. НО первая истина в инструкции к машине. Там нет ограничений для 20-ки и 30-ки.

У меня в тусане есть ограничение на 20-ку. Написано "не использовать длительное время при высоких оборотах" но у меня и модель движка от 2000-го года. В 2008 году был рестайлинг двигателя и это ограничение сняли.

так на трассе я постоянно кручу до красной на обгонах,а фур попутных очень много,обгонов соответственно тоже,ну и география поездок в разное время года очень широка.

Тебе в тойоту просто так 20-ку залили?

Денис. На сколько я знаю, 20-ку придумали в угоду ЭКОЛОГИИ! Гайки на эту тему в мире закручивают капитально, чтобы уложиться в новые нормы по экологии, "сок" буквально из всего выжимают. Даже на канистрах с W20 пишут Advanced Fuel Economy. Понимаешь, меньше расход топлива - угарного газа, выше нормы евро. По сути 20-ка, это почти вода, минимальное сопротивление. Зимой хорошо, но летом если есть нагрузки на мотор, да жара за 30С, ну сколько мотор пробегает??? На гарантию хватит, а дальше меняйте автомобиль на новый...
С тобой наверно соглашусь, что 30-ка лучший компромисс между экономичностью и ресурсом двигателя. Особенно если автомобиль не гонять в хвост и гриву, а ближе к 150000км продать.

По сути 20-ка, это почти вода, минимальное сопротивление

GEOGRAFF ты уже движешься в правильном направлении ))) Про экологию ты верно заметил. Соки выжимают стимулируя производителей осваивать новые технологии. Если уже не возможно влиять на состав смеси в выхлопе, то нужно сделать так, что бы этих выхлопов было меньше. Повысить КПД ДВС по циклу Карно уже не возможно, или экономически не целесообразено. Бензин с октановым числол 120 стоит безумных денег да и бензиновый двигатель со степенью сжатия как на дизеле тоже не дёшев. А вот влиять на трение деталей делая масло жиже и стабильнее научились.

Теперь насчёт "воды xxW-20"
Смотрим столбец "Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига МПа·с, при 150°С и 10^6 c-1, min" (минимальной вязкость при 150°С и скорости сдвига 106 с-1)
Как можно заметить минимально допустимые параметры 30-ки и 40-ки одинаковы!!!. 20-ка отличается всего лишь на 0.3. Можно найти 20-ку cо значение этого коэффициента как у 30-ки.
Что означает сей столбец?
Градиент скорости сдвига – это отношение скорости движения одной поверхности трения относительно другой к величине зазора между ними, заполненного маслом. С увеличением градиента снижается вязкость масла, но она снова возрастает, когда скорость сдвига уменьшается. Говоря проше этот параметр показывает поведение масла в узких узлах трения двигателя — в подшипниках коленчатого и распределительного валов, кривошипно-шатунного механизма, т.е стойкость маслянной плёнки к разрыву. Но в подшипник или под вкладыш коленвала это масло должно попасть т.е мы опять возвращаемся к Кинематической вязкости. Чем меньше зазоры (новый двигатель), тем жиже нужно масло, что бы туда попасть, чем больше зазоры (двигатель с большим пробегом) тем более вязкое и дешёвое масло можно туда лить.

Градиент скорости сдвига имеет отношение только к подшипникам, т.к именно там происходят большие нагрузки. К паре поршень-цилиндр его можно практически не применять, т.к поршень не давит на цилиндр с такой силой как шатун на коленвал. Для пары поршень-цилиндр важнее Кинематическая вязкость и Температура вспышки, т.е масло должно туда попасть и охладить их стенки, а не сгореть там, ну и не быть слишком вязким, чтобы не добавлять лишнего сопротивления. Температура на стенке поршня начинается от 190 гр и попадает туда около 5% масла от общего объёма.

Так смысл лить 40-ку, если 30-ка по параметрам даже лучше?
20-ка ещё лучше, но если за Венгу сядет Вин Дизель, и будет с диким визгом уходить со светофоров, создавая большие нагрузки на подшипники и коленвал, то этих 0.3, именно на таком режиме, может и не хватить.

Однако в инструкции для Венги нет ограничений. Ну и понятно, там гражданский режим эксплуатации предусмотрен.
Так же нет ограничения в применяемости по верхней температуре на улице.

Ок, Денис, хорошо написал, понятно. Во многом согласен, особенно про подшипники.
Но кое в чём с тобой не соглашусь или возможно ты не договорил...

К паре поршень-цилиндр его можно практически не применять, т.к поршень не давит на цилиндр с такой силой как шатун на коленвал

С такой не давит, но тем не менее, давит сильно. Причём пятно контакта там много меньше, чем в паре шатун-коленвал и нагрузка распределяется на маленькой площади!
Однажды в ЗР ставили такой эксперимент, на движке 21083 по-моему (1500сс). Оставили его работать без масла на холостых оборотах, и он работал очень и очень долго, сейчас уже точно не помню, но вроде около часа. Когда разобрали, износ в поршневой группе был минимален. После собрали и повторили, но только на оборотах, точно не помню каких, но что-то вроде 3000. Несколько минут прошло и клин в ПГ.
Потом очень хорошо всё объяснили, вышло, что инерция поршня, очень сильно его прижимает к стенке цилиндра, а если добавить туда ещё нагрузку, то и тем более. Писали в цифрах(уже не помню), какая сила давит на стенку цилиндра и поршневые кольца и получалось, что нагрузка очень серьёзная, а по сколько пятно контакта поршневых колец со стенкой очень мало (не то что коленвал-шатун), то и самый сильный износ именно в этой паре, причём очень сильный износ тогда, когда двигатель идёт в натяг (мало оборотов и большая нагрузка) и при максимальных оборотах когда инерция, а соответственно вес поршня сильно увеличивается.
Думаю видел или знаешь, что износ в ПГ идёт овалом, тоесть поршень давит больше на одну из стенок цилиндра чем на другую. И чем меньше объём двигателя тем хуже там обстоят дела с износом ПГ (особенно это касается TSI и т.п.).
Немного коряво написал, возможно где-то неточно, но, как то так.

Смотрим столбец "Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига МПа•с, при 150°С и 10^6 c-1, min" (минимальной вязкость при 150°С и скорости сдвига 106 с-1)
Как можно заметить минимально допустимые параметры 30-ки и 40-ки одинаковы!!!. 20-ка отличается всего лишь на 0.3. Можно найти 20-ку cо значение этого коэффициента как у 30-ки.

Я нашел разницу у Mobil1 между 0W20 и 0W40 в 1.1, а это примерно 30%, по мне так это много.
0W20 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150°C (ASTM D4683) – 2,7.
0W40 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150ºC, (ASTM D4683) – 3,8
Если учесть, что основной износ в двигателе именно в ПГ на высоких оборотах и на низких в натяг, по всем показателям лучше 0W40, но повторюсь только для лета.

Специалисты из ЗР по этому советовали (и я с ними полностью согласен) распределять нагрузку на двигатель в районе 2000-4000 оборотах в мин. Не увлекаться ездой в натяг и сильно не крутить двигатель. По этому, я считаю, характеристики масла важны в комплексе, чтобы и при 150С и при 100С вязкость была высокая (в разумных пределах конечно).
Смотрим характеристики:
0W20 Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) – 8.7
0W40 Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) – 13.5
Разница в 4,8 единиц, это 35%! Для езды в натяг (на малых оборотах) думаю разница существенная.

Николай, прекрасно помню эту статью. Моё мнение такое - тестировать работу двигателя без масла это всё равно что заставить гражданский авиалайнер делать высший пилотаж. Тесты должны быть адекватными.

Естественно, что при оборотах 3000 без масла они получили клин. Одно из функций масла это охлаждение. Овал в цилиндре будет это понятно. Я не отрицаю. Да, нагрузки там есть, но это нагрузки другого рода. И время действия нагрузок разное.

Ты правилтно привёл Мобил. Но на мобиле свет клином не сошёлся. Можно сравнить 20-ки и 30-ки разных производителей.

Ты не можешь не согласится с тем, что минимальный градиент сдвига у 30-ки и 40-ки одинаков ))) Только у 30-ки проникающая способность (Кинематическая вязкось) лучше, т.е меньше потерь на трение. Поэтому ты правильно написал, что 30-ка это лучший компромис. Да, 20-ки может не хватить при придельных нагрузках, но это должны быть продолжительные нагрузки. А 40-ка душит двигатель из-за излишней вязкости.
Ещё раз повторю 20-ка лучший вариант для экономии топлива, при гражданской езде. А 30-ка может позволить эксплуатацию в крайних режимах и сильно не душить двигатель при гражданской езде. 40-ка хороша для постоянной экспллуации в крайних режим, но будет душить двигатель при гражданской еде. Это всё только для двигателя венги. Для других двигателей могут быть другие рекомендации.

Поэтому моё мнение, что нужно лить 0W-30 если зимой морозы за -30. Для москвы и подобных регионов вполне достаточно и 5W-30, хотя если залить 0-ку то хуже не будет. Однако 0W-30 у нас не прописанно и это мне не понятно.

А можно вопрос, только не смейтесь Можно ли смешивать/доливать в 5W-40 5W-30 (и наоборот), или нужно всё сливать?

belka нежелательно

belka писал(а):А можно вопрос, только не смейтесь Можно ли смешивать/доливать в 5W-40 5W-30 (и наоборот), или нужно всё сливать?

На сколько я знаю, ничего страшного в этом нет. Главное только одно, синтетику не смешивать с миниралкой.

Если просто на доливку,да ещё одного производителя,то вообще ни чего страшного.При смене масла тоже ведь получается смешивание.

belka, если речь идёт о 300-500 мл, то ни чего страшного нет. Это даже в инструкции написано. Однако всегда лучше доливать то которое залито.
Ну и как правильно написали выше не мешать синтетику с минералкой.

Если откроется ссылка,посмотрите.http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... чных-масел" onclick="window.open(this.href);return false;

wasya писал(а):Если откроется ссылка,посмотрите.http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... чных-масел" onclick="window.open(this.href);return false;

Если поне так всё равно по некоторх фото. Если подписывать с пробегом так для всех.

aleksandr7272 писал(а):Если поне таквсёравне по некоторх фото

Чего???

Это на каком

Сатурну больше не наливать

По мне так все понятно. Это результат замены раз в 15 000. Плюс езда по городу в пробках.